Македония – одно из самых маленьких государств на Балканах, обозначенное на политической карте мира лишь порядковым номером. Сюда нет прямых авиарейсов из России, добираться нужно через Болгарию или Сербию. Протяженная граница с Албанией, которая в последние годы не раз нарушалась исламскими экстремистами, близость пылающего войной сербского края Косово, не прибавляет энтузиазма потенциальным туристам из России.
Политические симпатии руководства Македонии, как и многих других молодых государств Восточной Европы, безоговорочно отданы Западу, и это, несомненно, накладывает определенный отпечаток на наши отношения.
Жизнь в этой стране непроста, также, как непрост путь ее государственного становления. Существуют сложности даже с использованием конституционного названия. Когда после распада Югославии была провозглашена политическая независимость Республики Македония, название нового государства стало камнем преткновения между македонцами и греками, поскольку Эпирская область на севере Греции исторически также называлась Македонией. По этой причине оно до сих пор не признано всем международным сообществом.
Во времена римского владычества Македония была отдаленной северной провинцией, затем входила в состав Византийской империи, Болгарского царства, Сербского королевства. Более трех веков здесь хозяйничали турки. После Второй Мировой войны Македония вошла в состав Социалистической Федеративной республики Югославия. Каждый из этих периодов оставил свой отпечаток на жизни региона.
По итогам последней переписи 65% 2-х миллионого населения Македонии –православные, 33% – мусульмане, преимущественно албанцы. Хотя на официальном уровне звучат заявления об отсутствии межэтнического и межрелигиозного противостояния, их признаки налицо. На бытовом уровне разделение выражено особенно заметно, межнациональные браки – большая редкость. В 2001 году оно вылилось в массовый вооруженный конфликт в ходе которого был разрушен православный храм и серьезно пострадала мечеть. Вместе с тем, многовековое совместное существование на этих землях христиан и мусульман – объективная данность, которую нельзя не учитывать. Их мирное соседство вполне возможно, тогда, когда оно не становится разменной картой в руках политиков, а наоборот – объединяет в решении общих проблем.
Трогательным примером этого является совместное почитание православными и мусульманами чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в женском монастыре в Кичево, по молитвам перед которой получают исцеление от бесплодия. В храме, где находится икона, существует даже специальный придел для мусульман, которые приходят поклониться православной святыне. Кстати сказать, одно время схиигуменией Кичевского монастыря была русская монахиня, представительница первой волны эмиграции.
Сложный канонический статус Православной Церкви Македонии, более сорока лет назад самопровозгласившей автокефалию является серьезным препятствием для межправославных контактов. Литургическое общение ее клира с Сербской Православной Церковью, а следовательно и с остальными Поместными Церквами, прервано. Вместе с тем, общие тысячелетние православные корни наших народов, их принадлежность к единой славянской семье, побуждает с надеждой взирать на каждый шаг к сближению.
В июле нынешнего года в Республике Македония впервые проходила Патриаршая благотворительная программа «Голоса Православной России», организатором которой выступил Международный Фонд единства православных народов. В течение шести дней жители балканской страны знакомились с русской духовной и народной хоровой музыкой в исполнении трех коллективов: хора Московских Духовных школ под управлением игумена Никифора (Кирзина), Камерного хора «Классика» Международного Фонда единства православных народов и Камерного хора Московского государственного музыкального училища имени Гнесиных.
Вместе с ними прибыли и мы – журналисты московских православных изданий. О том, как проходили выступления русских хоров сообщалось в СМИ, об уже этом писали многие издания. Македонцы с интересом знакомились с русской духовной и музыкальной культурой, с ее молодыми и талантливыми носителями. Но узнавание было взаимным. Именно о том, как открывалась нам далекая географически и столь близкая по духу страна на Юге Балкан и хотелось бы рассказать.
Скопье.
Название города, которое в устах коренных жителей скорее звучит как Скупье, происходит, как нам объяснили, от слова «скупщина» – собрание, в данном случае – собрание жилищ. Город, основанный еще в античные времена, окружен невысокими, но крутыми горами поросшими хвойным лесом; дома подступают к самому их подножию. Скопье довольно четко делится на Старый и Новый город. Новая часть застроена современными высотными зданиями, хотя небоскребов по московским меркам здесь не встретить. В этой части находятся правительственные учреждения, дипмисии, в том числе и российское посольство, банки, крупные торговые центры. Примечательно, что рабочий день в большинстве из них начинается с восьми утра, но у многих к часу дня уже и заканчивается. Летом, по крайней мере, это очень рациональное решение – в полуденный зной деловая активность спадает, город пустеет и только приподнятые жалюзи на окнах жилых домов указывают на присутствие их обитателей. Зелени в Скопье немного и от палящей июльской жары некуда укрыться - отчасти выручают путника только разбросанные по городу многочисленные фонтанчики, в ледяных струях которых можно охладить разгоряченное лицо.
Улицы оживают лишь к вечеру. С наступлением сумерек и до глубокой ночи македонцы предаются излюбленному времяпрепровождению – неспешной беседе за чашечкой кофе, бокалом вина или стопкой крепчайшей виноградной ракии. Большинство таких бесед происходит на широких, заставленных цветами лоджиях, которые являются обязательным атрибутом любого жилища – и городской многоэтажки и скромного сельского дома. Те, кому позволяет достаток, заполняют столики многочисленных уличные кафе и ресторанчиков. Македонцы верны христианской традиции – по воскресеньям не работает вообще ничего, кроме тех же кафе и ресторанчиков.
Узкие мощеные улочки и приземистые дома старой части города – Чаршии недаром напоминают кварталы ближневосточных городов. Македонские историки утверждают, что «Верхнему городу», а Чаршия расположена в самой возвышенной части Скопье, около тысячи лет. Более трех веков здесь селились турки, а сейчас это место компактного проживания албанской общины, составляющей не менее 20 процентов пятисоттысячного населения Скопье. Турецкое наследие – обилие мечетей, всего их в городе девятнадцать при том, что действующих православных храмов чуть более десятка. Практически из любой точки Старого Города можно увидеть сразу несколько минаретов, в одном месте мы насчитали их сразу семь штук. Турецкая архитектура оставила свой неизгладимый отпечаток на историческом центре и на его главных достопримечательностях. Даже национальная галерея Македонии расположена в турецких банях XV века. Внутри они, конечно же, реконструированы, но снаружи сохранили первоначальный облик. Характерное скопление одиннадцати круглых серых куполов, напоминающих с виду черепашьи панцири, уже стало визитной карточкой этого туристического объекта.
Преобладание мусульманского элемента в Старом Городе ощущается во всем: во внешнем облике домов, с наглухо закрытыми окнами, напрочь лишенных традиционного для Европы пестрого цветочного обрамления, в лаконичных вывесках бессчисленных магазинчиков – «У Мустафы», «У Абдуллы», в витринах которых даже женские манекены облачены в хиджабы, в отсутствии на улицах, несмотря на тридцатиградусную жару, мужчин в шортах и открытых майках. Однако здесь же в Старом Городе находятся старейшие действующие православные храмы – древний «Свети Спас» с великолепным резным барочным иконостасом и церковь святого великомученика Димитрия Солунского. Храм на этом месте стоит с XIII века, а в XIX столетии уже перестроенный, служил кафедральным для митрополитов Скопских.
Наряду с минаретами из любой точки города виден огромный крест, возведенный на горе над городом в честь 2000-летия Рождества Христова. Высота креста, смонтированного из металлоконструкций, напоминающих опоры ЛЭП, – 76 метров. При наступлении темноты на нем вспыхивают сотни лампочек. Такая же подсветка установлена на минаретах, но, благодаря местоположению, светящийся контур Креста доминирует над ними. Кресты, поменьше размером, установлены на многих горных вершинах Македонии. Они одновременно указывают границы, отделяющие один район от другого.
Пока мы бродили по городу зной начал спадать, летний день плавно перетек в вечер. Знаменуя его наступление, почти одновременно со всех минаретов завели заунывную, многократно усиленную динамиками, песнь муэдзины, призывая правоверных к молитве.
Торжественное открытие концертной программы «Голоса Православной России» проходило, по настоянию принимающей стороны, в кафедральном соборе Скопье во имя святителя Климента Охридского. Святой Климент также как его сотрудники и спостники, ближайшие последователи славянских первоучителей Кирилла и Мефодия – святые Наум, Савва, Горазд, Ангеляр очень почитаются в Македонии. Нет ни одного монастыря в росписях которого не присутствовали бы изображения этих святых, их имена насельники монашеских обителей весьма часто получают при постриге.
Собор в Скопье был освящен в 1990 году, когда отмечалось 1150-летие рождения святого Климента Охридского. Внешний облик храма непривычен для глаз: в разрезе он имеет форму креста, но оригинальная кровля в форме шарообразного купола и отдельно стоящая колокольня зрительно весьма напоминают мечеть с минаретом. Зато внутри поражает воображение паломника огромный четырех ярусный иконостас с большими иконами, где фигуры святых с большим мастерством выписаны на золотом фоне. Традиционные для России образа в деревянных киотах на стенах отсутствуют, но вдоль них стоят столы, на которых разложено множество икон разного размера, преимущественно бумажных. Чаще всего на них встречаются лики святого Климента, великомученицы Параскевы Пятницы, великомученика Димитрия Солунского, которых македонцы особенно чтут. Есть здесь обычаи, которые у паломника из России вряд ли найдут понимание. Например, среди верующих широко распространена практика, помолившись, засовывать монеты и свернутые денежные купюры за иконы, а иногда и класть сверху. В кафедральном соборе в Скопье мне довелось увидеть икону Богородицы даже на лике (!) Которой лежали монеты.
Интерес к концерту русских хоров со стороны македонцев был очевиден – перед его началом в храме буквально яблоку негде было упасть. Мест на двух сотнях складных стульев, расставленных по центру собора, всем желающим не хватило: стасидии вдоль стен, пространства двух боковых приделов, хоры были заполнены слушателями, а часть из них так и простояла весь вечер на ногах. Горожане с боем брали деревянные подножия почетных ктиторских стасидий, расположенных вблизи соборной солеи, ставшей импровизированной сценой. Далеко не всех положение устраивало – пожилая грузная женщина, втиснувшаяся на низенькие деревянные ступеньки рядом со мной, с возмущением повторяла: «Неужели не могли найти в городе места побольше, чем церковь?». Понимать македонский язык оказалось нетрудно, на его формирование оказали большое влияние болгарский и сербохорватский, которые для русских серьезного лингвистического барьера не составляют. Примечательно, что ни здесь, ни в других городах местные жители сразу не замечали в нас иностранцев. Нередко они обращались к нам, эмоционально жестикулируя, комментировали происходящее и немало затем конфузились, обнаружив во внимательном слушателе иностранца.
Молодых исполнителей из России слушатели встретили очень тепло, по окончании полуторачасовой программы нашим хорам устроили овацию. В течение шести дней это же самое повторялось не раз.
Поздним вечером возвращаемся в гостиницу. Дорога поднимается в гору, внизу пере-ливаясь огнями, лежит вечерний город, а высоко над ним, отделенный черной громадой горы, словно парит в воздухе большой светящийся Крест...
Одной из главных христианских достопримечательностей окрестностей столицы Македонии является монастырь святого Пантелеимона, подобно ласточкиному гнезду прилепившийся к склону горы. От этого места открывается живописный вид на долину, в которой раскинулся город. Монастырь основан в XI столетии византийским императором Алексием I Комниным. К этому же периоду относятся росписи единственного монастырского храма, фрагменты которых дошли до наших дней. Сейчас он используется как музей. В книге отзывов при входе мы почти сразу наткнулись на восторженную запись, оставленную нашими соотечественниками – русскими иконописцем игуменом Антипой и архитектором Ю.Харитоновым.
Во второй половине дня направляемся в Велес, крупный город примерно в семидесяти километрах от столицы, где должен состояться второй концерт программы. Замешкавшись на одной из остановок, я отстала от микроавтобуса с журналистами. И, как оказалось, не зря. Оставшуюся часть пути пришлось проделать на автобусе, в котором путешествовал хор МДАиС. Наступал вечер одиннадцатого июля, и во всех храмах нашего Отечества уже начи-нали звучать вечерние праздничные славословия в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Находясь в нескольких тысячах километров от Родины, казалось, остается лишь смириться с невозможностью участия в торжестве. Из этих раздумий меня вывел голос сидящего впереди игумена Никифора: «Братия, пока будем ехать, давайте отслужим всенощную». Буквально через пару минут, достаточных, чтобы певцы стряхнули с себя сонную дремоту, прозвучал возглас: «Слава Святей и Животворящей и Нераздельней Троице...».
Что это была за служба! За окнами автобуса стремительно проносились желтеющие поля, уходящие за горизонт виноградники, уютные белые домики с черепичными крышами. По другую сторону шоссе зиял глубокий провал, за которым вздымались серые громады балканских гор, с широкими расщелинами, поросшими лесом. Вот в одной из них, почти на самом дне провала мелькнул крохотный белый храм с черепичной крышей, а чуть дальше на обочине шоссе мы проехали указатель: «монастыр святого Йована Багаслова», со стрелкой, направленной вниз.
А здесь, внутри автобуса, лилась такая знакомая мелодия предначинательного псалма, стройно и слаженно звучали голоса знаменитейшего церковного хора России. Течение службы прервалось только один раз, когда из-за поворота показалась колонна военной техники с надписью КЕЙФОР на борту. Мы разъехались за пару минут, но их хватило для того, чтобы разглядеть, как из люка каждой бронемашины настороженно выглядывал солдат в шлеме и бронежилете, сжимающий в руках оружие, дулом направленное в сторону гор. «Немцы» определил кто-то из семинаристов. Уже позже нам рассказали, что миротворцы из Косова часто приезжают отдохнуть от напряженной службы в Македонию, на Охридское озеро, слывшее прежде популярным курортом. А тогда на дороге, между полей и мирных деревушек на всех повеяло тревожным холодком, может быть, впервые мы ощутили близость кровоточащей раны Балкан.
Прилеп
Город Прилеп по одной из версий местных историков потому называется так, что возник – «прилепился» к более древнему селению Варош. Фактически, это просто его новая, но уже куда более обширная часть. Впервые он упоминается в 1014 году, в правление византийского императора Иоанна Цимисхия.
Перед концертом нас приглашают посетить главную достопримечательность - монастырь Архангела Михаила, время основания которого относится к X веку. Тогда, без сомнения, обитель находилась в значительном удалении от города, но сегодня дома подступают к самому подножию горы, на которой она стоит. На лужайках между этими увитыми зеленью домами во множестве встречаются мирно пасущиеся ослики, которые приводили отвыкших от общения с природой москвичей в нескрываемый восторг.
Ослики и лошадки - это неотъемлемая часть македонского пейзажа и очень популярный вид гужевого транспорта. Бензин в стране дорог - литр стоит более евро, и неприхотливые четвероногие с успехом заменяют автомобили, особенно в сельской местности. Не раз на обочинах дорог нам попадались неспешно трусящие навстречу ослики, груженные огромными мешками, на которых сверху еще и восседал обожженный солнцем до бронзы хозяин. Скорость передвижения, конечно, невелика, но македонцы - народ по-славянски неспешный, торопиться здесь не принято.
В древности монастырь Архангела Михаила был мужским, но восстанавливается как женский. Первые монахини появились здесь пятнадцать лет назад, сейчас насельниц восемь. Обитель расположена на крутом горном склоне. К монастырским воротам можно подняться только пешком, по мощеной булыжником дороге. Да и внутри передвигаться от храма к колокольне, от жилого корпуса к воротам можно только по крутым каменным лестницами.
Монастырский храм двухуровневый - примерно в XII столетии был надстроен сверху древний храм Архангела Михаила, служивший местом захоронения братии и почетных ктиторов. В храме частично сохранились фрески XIII века с характерными для переживших период турецкого господства «ослепленными» ликами. Как правило, турки умышленно повреждали церковные росписи, первым делом соскребая глаза у православных святых. Делали ли они это, следуя исламскому запрету на изображение людей, или оккупантам просто невмоготу было смотреть в строгие пронизывающие насквозь очи угодников Божиих – остается загадкой. Примеров таких ослепленных изображений масса, македонцы специально оставляют для памяти потомков следы османского варварства.
Гостеприимная хозяйка игумения Георгия провела в двухэтажный сестринский корпус с маленькой домовой церковью, буквально нависающий над пропастью. Двери всех келий выходят на просторную террасу, где сестры собираются вечерами для молитвы и духовных бесед. С террасы открывается впечатляющий вид на равнину, по которой разбросаны россыпи домиков с красными черепичными крышами, и окружающие ее горы.
Уже отъезжая от подножия горы, бросаем прощальный взгляд на монастырь. Только тогда становиться заметной сделанная рядом с ним на скале огромными белыми буквами надпись «Тито» под столь же огромной пятиконечной звездой.
Нескольким певцам хора Московских Духовных школ удалось в тот же вечер побывать еще в одной древней обители, пожертвовав ради этого несколькими часами отдыха. Инициатором поездки оказался молодой и энергичный лаврский иеродиакон Афанасий, который, кажется, объехал уже весь свет: был и в Святой Земле, и на Афоне, в Греции, и у христианских святынь Европы. К путешествию по Македонии он подготовился, вероятно, основательнее всех: о большинстве увиденных нами святынь иеродиакон знал хоть немного, а еще имел с собой карту страны, с обозначенными на ней монастырями. Именно из нее стало известно о существовании в окрестностях Прилепа монастыря Трескавец, куда о. Афанасий немедленно позвонил из гостиницы. За паломниками приехал единственный насельник Трескавца монах Каллист на популярном в Македонии русском внедорожнике «Нива»: никакой другой автомобиль, по его словам, не способен одолеть горную дорогу к монастырю. Вернулись наши соотечественники, когда уже стемнело, перед самым концертом, и о потраченном времени явно не жалели. Впечатление об увиденном ими удалось составить со слов о. Афанасия .
Трескавец находится неподалеку от монастыря архангела Михаила, но добираться туда гораздо сложнее - если идти пешком, то путь занимает около часа. До V века на этом месте стоял храм Аполлона, к VI столетию относится первое упоминание о христианской базилике. В ее строительстве использовались фрагменты языческого святилища, оттуда были взяты даже престол и жертвенник белого мрамора. Название «трескавец» означает «трещина» в данном случае – трещина в горе, и связано с явлением здесь Пресвятой Богородицы. Ее икона, почитаемая чудотворной, является главной святыней обители. Летописи упоминают о том, что на самой вершине монастырской горы некогда стоял «златый крест с яблоком». Во время гроз, нередких в этих местах, он служил громоотводом.
В XIV-XV столетиях храм обители в честь Успения Пресвятой Богородицы перестроили, в таком виде он дошел до нашего времени. Фрески, украшающие его, всемирно известны и внесены в перечень особо охраняемых памятников. На стенах храма изображены византийские ктиторы обители: императоры династии Палеологов Михаил и Андроник III. Щедрые пожертвования вносил сюда сербский краль Стефан Душан. О былом величии некогда многолюдной обители до сих пор напоминают сохранившиеся в братской трапезной белокаменные резные столы XV века.
Пятьсот лет назад турки, напав на обитель, вырезали триста ее насельников. Совсем недавно останки мучеников были обнаружены, они почитаются как святые мощи. Ко времени османского владычества относится и произошедшее здесь чудо «с голубем». Во всех храмах, выстроенных по греческому образцу, у правой стены есть высокая кафедра, с которой читается Евангелие. Однажды во время службы турок подобрался по храмовой кровле к окну и выстрелил в диакона, стоящего на кафедре с Евангелием в руках. Господь отвел руку убийцы: стрела пролетела мимо, отбив крыло деревянному голубю, украшавшему кафедру, а турок тотчас упал мертвым. Деревянный голубь сохранился до нашего времени, на месте отбитого крыла остался след, как будто он был опален пламенем.
Монах Каллист возрождает монашескую жизнь после десятилетий запустения. Послушанием единственного насельника монастыря является прием паломников и туристов, число которых с тех пор, как монастырь был внесен в путеводитель по Македонии, значительно возросло. Ежедневно сюда приходят десятки паломников, в основном - представители македонской диаспоры из Австралии, США, Англии. Русские в лице воспитанников МДА появились здесь, повидимому, впервые, чему отец Каллист был несказанно рад. Прощаясь, он выразил надежду на то, что и другие наши соотечественники захотят прикоснуться святыням Трескавца.
Продолжение следует.
По Материал предоставлен порталом Седмица.ру
